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Entendiendo el manejo de colores

Abnel Gonzalez — Thu, 28 Jun 2012 11:04:58 +0000

¿Porqué los colores lucen distintos en la web?

Editamos nuestras fotos en Photoshop. Colores vivos, un buen contraste, lista para subirlas a Internet. Una vez hecho, nos topamos con una foto que se ve opaca, que perdió contraste, en fin, no fue lo mismo que vimos cuando la editamos. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? El manejo de colores es uno de los aspectos que más dolor de cabeza causa cuando no sabemos con certeza lo que se esta realizando. Es un tanto complejo, así que buscare explicar de la manera más sencilla posible.

Primero debemos entender que existen diversos espacio de colores. Que por decirlo así, estos nos determinarán el color que veremos en una foto. Tomemos por ejemplo los dos espacios de colores más comunes en los que disparan la mayoría de las cámaras, Adobe RGB y sRGB. ¿Qué pasa entre estos dos perfiles? Los dos no tienen la misma cantidad de colores, el formato Adobe RGB pasa a ser uno más amplio que el sRGB. Pero tenemos un inconveniente, el espacio sRGB pasa a ser el estándar en Internet y el estándar para el sistema operativo Windows. Así que si nosotros subimos una foto a Internet utilizando el espacio de color Adobe RGB, probablemente la misma sea asignada como sRGB. Lo que nos llevará a ver colores distintos. Digamos de esta manera, para un programa, los colores son números. Al tomar el valor numérico del espacio Adobe RGB y llevarlo a sRGB, tendremos colores más opacos. Como muestra la siguiente ilustración, tenemos un determinado color asignado en los espacios, Adobe RGB, ProPhoto y sRGB. Vemos que aunque el valor numérico es el mismo. Los colores se ven distintos.

Por ejemplo, si editáramos una foto usando el espacio ProPhoto veríamos el color del recuadro a la extrema derecha. Al subirla a Internet, veríamos el color correspondiente al espacio sRGB (extrema izquierda).

¿Cómo evito esto?

Lo ideal sería que si solo subes tus fotos a web. Utilices el espacio de color sRGB para editar las fotos. En en popular programa de edición Photoshop, esto lo haces en el menú EDIT > COLOR SETTINGS, bajo WORKING SPACE buscas sRGB. Si por alguna razón optas por edita en algún otro espacio de color que no fuese el sRGB debes convertir las fotos que vas a subir a Internet a este espacio. Esto lo haces en EDIT > CONVERT TO PROFILE bajo DESTINATION SPACE buscas sRGB. Cuando convertimos el color, estamos cambiando el valor numérico del color, para buscar el color mas similar. Como ven ahora en la imagen, el color luce similar en los tres espacios de colores, teniendo un valor numérico diferente.

¿Puede influenciar el software que utilizo?

Si. Los software que utilizas son una pieza importante. Existen softwares con lo que conocemos como Gestión de Color. Estos software son capaces de utilizar el espacio real en que esta la foto, obviando el espacio del sistema operativo. Uno de estos es Photoshop. Así que digamos que nuestra foto esta en espacio Adobe RGB, aunque utilicemos el sistema Windows, que tiene por defecto el espacio sRGB, Photoshop ignora, por decirlo así, las instrucciones del sistema operativo para entonces ver la foto en su espacio real que sería el ADOBE RGB. En cambio los software sin gestión de color, verán siempre la foto en el espacio sRGB independientemente de que la foto este en algún otro espacio. Aquí es donde entrará el problema de diferencia de colores. De la misma forma existen browsers de Internet con Gestión de Colores. Los más populares son: Safari, tanto en OS como en Windows y Firefox 11 en adelante. Los browsers Internet Explorer, Opera y Google Chrome no son capaces de manejar perfiles de colores, aunque existen plugins en Google Chrome para añadirlo.

En resumen:

Si solo subes fotos a Internet, edita siempre en el perfil sRGB.
Si editas en algún otro perfil de color. Convierte siempre a sRGB antes de subir a Internet.
Utiliza softwares con gestión de color.

Foto Creative Commons por pcfishhk

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Conoce lo que es un “spotter” en fotografía

Texil — Fri, 25 May 2012 17:47:14 +0000

¿Qué hace un Spotter?

¿Conoces a alguien que sea “spotter“? Ah, ¿no sabés qué es eso? Entonces, continúa leyendo. En este artículo te contaremos algunas cosas interesantes sobre ellos.

Los spotters son personas apasionadas por los aviones a quienes les gusta ir de aeropuerto en aeropuerto en busca de bonitas instantáneas.

Los orígenes

El origen de esta afición es anterior a la fotografía, data del siglo XIX y surgió en Inglaterra; donde aquellos a quienes les gustaban los trenes, se reunían en la estación de Londres de Waterloo y apuntaban los horarios y modelos de los que salían y entraban a la estación. Posteriormente, con la creación de los aviones y la fotografía, pudieron dejar constancia de estos datos a través de instantáneas y recibieron el nombre de spotter. Hoy en día, con las opciones de los teléfonos móviles los spotters pueden saber incluso hacia dónde se dirigen los aviones y cuánto tiempo durará el vuelo.

La afición de los spotters es fotografiar aviones y por eso, hace unos días, gracias a un evento organizado por AENA, los aficionados a este hobby pudieron pisar las pistas del aeropuerto de Barajas para dar rienda suelta a su creatividad. Se reunieron allí cerca de 150 spotters de varias nacionalidades. ¡Todo un acontecimiento!

Diviértete con estos videos que muestra uno de los mejores aeropuertos para spottersLee todo el artículo

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Consejos para mejorar tu fotografía de deportes

Abnel Gonzalez — Wed, 23 May 2012 13:32:24 +0000

A muchos les encanta el realizar fotos de deportes. Pero resulta que es un área algo complicada dentro de la fotografía. Esto debido a las rápidas velocidades de los sujetos a retratar, lo que puede complicar el realizar enfoques y encuadrar. A esto en algunos casos sumamos la falta de luz. A continuación una serie de consejos que le ayudaran a mejorar en la fotografía deportiva.Lee todo el artículo

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10 errores de principiante que debes evitar

Abnel Gonzalez — Mon, 21 May 2012 17:12:33 +0000

Todos cometemos errores en la fotografía… más aún cuando estamos comenzando

Hay errores que cometemos una y otra vez ya sea por desconocimiento o descuido. Por eso me di a la tarea de recopilar los errores más comunes que noto en los principiantes de la fotografía. Recueda que esto no es una crítica a quienes están comenzando a aprender fotografia digital, si no el hacerles entender a que elementos deben estar pendientes durante sus aventuras fotográficas.Lee todo el artículo

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Consejos sobre el modo prioridad de apertura

Texil — Mon, 19 Mar 2012 09:21:09 +0000

Abre esa apertura

En esta oportunidad vamos a hablar sobre la funcionalidad del modo prioridad de apertura, conocido también como Aperture Value, presente en la mayoría de las cámaras digitales réflex.

La apertura tiene que ver con la cantidad de luz que la lente dejará pasar a la hora de tomar la fotografía, cuanto mayor es la apertura más luz recibe el sensor de imagen.

Esta apertura se mide por puntos que reciben la denominación de “puntos f“, de este modo: una cámara de características f2.8 tendrá una gran apertura de diafragma, muy diferente a una cuyo número sea f22, con una mínima apertura de diafragma y un paso ínfimo de luz al sensor.

Muy bien. Hasta aquí los números pero ¿sabemos realmente para qué sirven? Pues la apertura en una cámara es fundamental a la hora de tomar fotografías pues ella afecta la velocidad de obturación y la profundidad de campo.

Velocidad de obturación

Cuando la apertura es mayor aumenta la velocidad de obturación por lo que los desenfoques podrán reducirse al mínimo.

Este modo puede ser sumamente útil en condiciones de poca luz o en caso de querer retratar objetos en movimiento, para esot último será necesario, además utilizar el flash.

Recuerda siempre que la velocidad de obturación no debe ser inferior a 1/60 (de segundo) pues, en caso de no contar con un trípode que permita cierta estabilidad, la imagen final serán sumamente borrosa.

Profundidad de campo

Las grandes aperturas reducen considerablemente la profundidad de campo. Esto resulta muy útil si se desea tomar primeros planos de objetos o personas, de tal modo que se desenfocan los fondos y la mirada del observador se dirige hacia el objeto que deseamos mostrar en la imagen.

En las imágenes de rostros suele utilizarse este modo, por ejemplo para resaltar ojos, boca o alguna parte particular del mismo.

Para aclarar, sólo resta decir que para obtener fondos borrosos es importante seleccionar una alta apertura, obteniendo una poca profundidad de campo.

Modo AV, AP o A

Una de las principales configuraciones que pueden realizarse en una cámara digital réflex es la de la apertura; si utilizamos la opción “prioridad de apertura” podremos comprobar cómo la cámara se ajusta automáticamente, consiguiendo fantásticas fotos desenfocadas.

Comprueba la configuración automática antes de disparar y, en caso de que la velocidad conseguida sea inferior a 1/60, utiliza un trípode o aumenta manualmente la apertura, a fin de evitar resultados borrosos.

Utilizando el modo automático de tu cámara podrás obtener extraordinarias imágenes, sin embargo si investigas un poco y comprendes las múltiples opciones a las que puedes acceder en el modo manual, verás como los resultados de tus fotografías te dejan mucho más satisfecho.

¿En qué modo usualmente utilizas tu cámara?

foto por Alvin Trusty para Creative Commons

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¿Cómo y cuándo usar la función ISO?

Texil — Fri, 16 Mar 2012 21:18:06 +0000

¡Aprende con nosotros!

¿Sabemos para qué sirve la función ISO? ¿Cuándo y por qué usarla? En este artículo te hablaremos un poco sobre el tema para que aprendas a utilizarlo y evites su uso en caso de no ser necesario.

Compensación de la exposición

El valor de exposición en una cámara se refiere a la exposición que ella asume como correcta antes de realizar una foto, sin embargo en ocasiones no es el que verdaderamente necesitamos y debemos reajustarlo. En tales casos conviene modificar la exposición que la cámara nos sugiere, pudiendo obtener fotografías más nítidas u oscuras, dependiendo de lo que deseemos.

El botón de compensación en las cámaras suele llevar los signos +/- y se utiliza haciendo girar el dial hasta conseguir el ajuste deseado. Para conseguir una compensación recomendable conviene ubicar el dial en el punto adecuado, siempre depende de las capacidades de la cámara, debes ir probando diferentes ajustes hasta encontrar el que más te guste.

Compensación con respecto a los fondos

En algunas situaciones ajustar la compensación es indipensable para conseguir buenos resultados. En caso de tener un objeto oscuro sobre un fondo claro, si no ajustamos, el objetivo se oscurecerá más de la cuenta, para que esto no suceda lo ideal es sobreexponer en una medición de +0,5 y +2 EV. También será necesario realizar ajustes si se tiene un motivo claro sobre un fondo claro, pues en esos casos toda la escena tenderá a oscurecerse para obtener un color gris medio; en estos casos tendrás que exponer entre +0,5 y +1 EV. Finalmente, será necesario utilizar la compensación también en motivos sobre fondo oscuro, sobreexponiendo entre -0.5 y -1 EV, de lo contrario, toda la escena tenderá a aclararse.

Cambiar ISO

Sin embargo, cuando intentamos tomar fotografías en un ambiente con poca luz, puede que nos suceda que pese a haber seleccionado la apertura al máximo, todavía no conseguimos la velocidad de obturación suficiente para evitar una imagen borrosa, entonces debemos ajustar el ISO.

Cuando aumentas la configuración ISO, consigues que el sensor de tu cámara se vuelva más sensible a la luz, aprovechándola al máximo, pero abusar del ISO puede provocar imágenes con demasiado ruido, lo que se ve como una apariencia granulada. Esto ocurre si colocamos el ISO en 800 a 1600. Por eso siempre que puedas evita tocar esta opción, generalmente se encuentra en la posición 100 que es la recomendable. Conoce más sobre cómo evitar el “ruido” en las fotos con la información de este enlace.

De todas formas, esto depende también de la cámara que se utilice, así que puedes ir probando la tuya para ver hasta donde te presenta imágenes con poco ruido; hoy en día muchas cámaras digitales permiten utilizar niveles elevados de ISO sin mostrar resultados con mucho ruido, es el caso de la Canon 5D Mark II y la Nikon D700, ambas permiten niveles de hasta 6400 ISO sin presentar problemas.

Aprovechar nuestra cámara

Es muy importante que conozcamos nuestra cámara para poder sacar el mayor provecho posible de ella. Conocer las capacidades que posee en el modo de compensación de exposición, a fin de saber qué ajustes te conviene hacer para conseguir fotografías con las características que deseas. La mejor forma de conocer nuestras cámaras es leer el manual que traen o incluso buscarlo en Internet, y mucha práctica, probar varias cosas hasta darnos cuenta cuales son los ajustes que nos gustan.

foto por Aldo Risolvo para Creative Commons

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Entendiendo los Modos de Enfoque Automático

Abnel Gonzalez — Fri, 02 Mar 2012 14:39:01 +0000

Muchos desconocen que el sistema de enfoque automático (AF) de nuestra cámara va más allá de eso. Aunque bien es un sistema que como indica la palabra es automático, lo hace por si solo, si podemos perfeccionar la forma en que este sistema trabajara. Esto lo hacemos escogiendo entre una serie de Modos de autoenfoque, el cual seleccionaremos dependiendo la ocasión. A continuación les explico como funcionan y cuando utilizar los tres principales modos de AF. Cualquiera de las siglas que identifican los modos a continuación tiene el mismo significado. La que utiliza tu cámara, dependerá del fabricante.

One Shot | Single Shot | AF-S | S-AF | S
En el modo “One shot” o “single shot” la cámara automáticamente bloqueará el enfoque una vez determinado. Esto luego de presionar el disparador a la mitad. Aunque recompongamos la escena o nuestro sujeto se mueva, el enfoque no cambiará a no ser que soltemos el disparador y volvamos a presionarlo para enfocar. Lo utilizaremos cuando retratemos un objeto estático.

AI Servo / C / AF-C / C-AF
Ideal para retratar objetos que están en constante movimiento. Mientras mantengamos el disparador presionado a la mitad la cámara ira corrigiendo el enfoque a medida que el sujeto se mueva. Eso siempre que dicho sujeto se encuentre en alguno de los puntos de enfoque de la cámara.

AI Focus / A / AF-A
Es una combinación entre los primeros dos modos mencionados. Bajo este modo la cámara intentará determinar de forma automática si el objeto enfocado está en movimiento o estático. De esta manera ella seleccionará si utiliza el sistema “Single shot” o “AI Servo”. Ideal para objetos con movimiento errático, o mejor decir, objetos que están quieto durante momentos y luego se mueven sin previo aviso. Ya que no podemos cambiar de forma rápida de un modo a otro, podemos hacer que la cámara determine cual de los dos modos necesitaría.

Ahora que conoces lo que hacen los distintos modos de AF, puedes asegurarte que estas eligiendo el más indicado para la ocasión.

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Entendiendo los modos de medición

Abnel Gonzalez — Fri, 24 Feb 2012 15:35:39 +0000

Una herramienta muy útil en nuestras cámaras y la cual muchos principiantes pasan por desapercibidos lo son los modos de medición. A través de estos se elegira como nuestra cámara medirá la luz en la toma, lo cual tendrá mucha importancia al trabajar con luz continua o ambiental. Saber que significa y como funciona cada uno es muy importante ya que ayudara a controlar y hacer mas efectiva la medición de luz. A continuación explicare los tres principales modos de medición:

Evaluativa | Evaluative

Es la que suelen utilizar la mayoría de las personas cuando desconocen de esta función. Y eso esta muy correcto, cuando no sabemos que modo utilizar o cuando desconocemos, debemos utilizar la forma evaluativa. Pero no siempre la mas efectiva, es por eso que debemos aprender el uso de estas funciones. La medición evaluativa toma en cuenta la luz de toda la escena en el visor. Ideal para paisajes o escenas donde la luz es uniforme o queremos un promedio entre toda la luz de la escena.

Medición Puntual | Spot Metering

En este modo la medición se calcula basada en el punto central de la foto. Util para retratar a contra luz o cuando las condiciones de luz en tu background y en tu sujeto son diferentes. En otras palabras lo utilizaremos solo cuando queramos medir la luz sobre determinado sujeto en la foto. Obviando las restantes áreas.

Center Weight | Medicion Ponderada

Este modo de medición da prioridad al centro de la foto pero también sus áreas circundantes. Digamos que sería una medición que se encuentra entre la puntual y la evaluativa. No toma en consideración toda la escena pero tampoco solo el punto central. Se utiliza mayormente cuando el sujeto esta en el centro de la foto, de manera que no se ve afectado por la luz de fondo.

De esta manera podemos cambiar el modo de medición de acuerdo al área de mas importancia de la escena o medir la escena completa. Los fabricantes de cámara pueden utilizar distintos nombre para identificar los modos de medición pero la teoría es la misma. Recuerda que la medición de luz se reflejara en el fotometro o exposimetro de tu cámara. Si tienes duda de como este funciona te recomiendo leer este articulo: Fotómetro o Exposímetro

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Fotos no definidas: Errores más comunes

Abnel Gonzalez — Thu, 16 Feb 2012 15:11:25 +0000

Para muchos que están iniciando en la fotografía se les resulta difícil el obtener imágenes definidas. Aunque algunas cámaras pueden tener mejor definición que otras y pueden influir factores como la calidad del lente que usamos, existen otros factores de peso que al trabajarlos correctamente podemos obtener lo mejor del equipo que poseemos. A continuación los principales errores por los cuales no obtenemos imágenes definidas:

1. Mal enfoque: Una de las principales razones por la que las fotos no quedan lo mas definidas posibles. Hay que tener en cuenta el que estemos enfocando en el área mas importante de la foto, mas aun cuando utilizamos aperturas demasiado amplias (Numero f pequeños). Enfocar en un punto erróneo puede hacer que la foto parezca falta de definición ya que el punto de intres el cual observan primero las personas, esta fuera de foco. Busca cual es el elemento de mayor interés en tu toma y asegúrate que el punto de enfoque de tu cámara este sobre ese elemento.

2. Velocidad demasiado lenta: Nuestras manos no son capaces de sostener la cámara firmemente, siempre existirá un leve temblor que será perceptible a velocidades lentas. Muchos fotógrafos utilizan la regla 1 sobre focal para conocer a que velocidad minima pueden disparar. Esta regla nos dice que no debemos bajar la fracción de segundo a menos de la focal con la que estamos disparando. Es decir si tenemos una lente focal de 50mm no deberíamos disparar a menos de 1/50, si tuviésemos una 100mm no a menos de 1/100 y así sucesivamente. Ademas debemos asegurarnos que sujetamos la cámara correctamente y que estamos parados firmemente para así lograr mejor estabilidad. Si no tuviésemos mas remedio que disparar a una velocidad más lenta de lo permitido por nuestro pulso deberíamos recurrir al uso de un trípode o sistema de estabilización de imagen en caso de que el lente lo posea.

3. Objeto moviéndose: En algunos casos la falta de definición puede ser a causa del efecto de movimiento en el objeto. Esto de igual forma esa relacionado a la velocidad de disparo. Podríamos estar disparando a una velocidad suficientemente rápida como para que nuestro pulso no cree movimiento pero no como para congelar completamente el movimiento del objeto. Si el objeto se esta moviendo debemos asegurarnos que estamos disparando a una velocidad suficientemente rápida para que el movimiento quede frisado en la toma. La velocidad a utilizar dependerá de que tan rápido se mueva el objeto.

4. ISOs altos: Disparar a ISOs altos creara efecto de ruido en la foto lo que le restara definición a la foto. Mientras mas alto el ISO mayor sera el ruido en la toma y por ende menor la definición. Esto no quiere decir que no debamos subir el ISO. Si es necesario hay que hacerlo para lograr una buena toma. Las cámara hoy en día manejan de forma muy aceptable el ISO, solo es el reconocer que al disparar por ejemplo en ISO 3600 no tendremos la misma definición que al disparar en ISO 100. Siempre utilizaremos el ISO mas bajo que nos permita la situación, recurrimos a subir el ISO cuando la luz no es suficiente y ya no podemos abrir mas la apertura así como tampoco podamos utilizar una velocidad de disparo mas lenta.

Ademas recuerda siempre utilizar el acercamiento en el lcd de la cámara para evaluar la foto ya que muchas veces al ver la foto en la pantalla no nos percatamos de que esta levemente fuera de foco o movida. Tomando en cuenta estos factores y al estar pendientes a ellos durante la toma nos ayudara a obtener fotos mas definidas.

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Toma mejores fotografías con tu cámara digital

Texil — Fri, 20 Jan 2012 17:35:41 +0000

La era digital en la fotografía

Aprender a tomar buenas fotografías no es una ciencia, se trata de tener mucha paciencia y saber aprovechar los recursos de la cámara que se tiene. Aquí te presentamos algunos consejos para utilizar de forma eficaz tu cámara digital.

Ten en cuenta lo siguiente

Si puedes evitar el zoom, hazlo, intenta acercarte lo más posible al objeto que deseas fotografiar a fin de conseguir una pintura limpia y nítida. Si lo prefieres más lejos, podrás más tarde recomponer su ubicación en el espacio, pero no podrás agrandar su resolución más sin que sufra ciertos daños su nitidez.

Si tu cámara es de las que permiten multi-disparo, aprovéchate de ello. Puede ser de mucha ayuda, sobre todo para tomar imágenes en movimiento; puedes acompañar el movimiento del objeto que deseas fotografiar con un movimiento de la cámara y a la vez utilizar el modo multi-disparo para tener más posibilidades de conseguir la instantánea que deseas.

Sujeta la cámara correctamente

No te olvides que una de las cosas principales que debes tener en cuenta antes de tomar una foto es la posición de tu cuerpo. Debes mantenerlo firme y tu mano debe sujetar con seguridad y aplomo la cámara para evitar que las imágenes queden movidas. Ponerse de rodillas es una buena forma de conseguir mayor estabilidad.

Usa el flash correctamente

Otra cuestión que debes saber es cuando y cómo utilizar el flash. En el caso de fotografías de interiores donde estés por fotografiar seres vivos o elementos donde la luz del flash pueda reflejarse, conviene tomarlas con este modo desactivado. En el caso de espacios abiertos y con mucha luz conviene a veces usar flash para conseguir una mayor estabilidad en los colores y que la iluminación ambiental no dañe la imagen que deseas tomar.

¿Qué es lo mejor que se puede hacer?

Por último, el mejor consejo que podemos darte es que seas muy paciente y hagas cientos de pruebas hasta conseguir esa fotografía que tanto anhelas.

Queremos ver tus más recientes fotos con cámara digital, muéstralas en el área de comentarios, en el grupo de Facebook o en el foro. ¡Mucha suerte y diviértanse!

foto Flickr Creative Commons por Camil Tulcan

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¿Qué hay dentro de una cámara DSLR? Conoce todas sus partes

Angel L. González — Tue, 03 Jan 2012 00:08:36 +0000

Popular Mechanics nos deja una interesante imagen mostrando que hay dentro de una cámara DSLR (Digital Single Lens Reflex). ¿Puedes identificar todos los componentes por su nombre? Intentalo antes de mirar abajo.

Las partes de la cámara:

1- Pantalla LCD- Es lo mejor de la fotografía digital. Es la pantalla que te permite ver la foto justo luego de tomarla. Además la utilizas para navegar por todos los controles de tu cámara. Seguro ya leíste el manual de tu cámara y sabes donde se encuentran cada una de las funciones avanzadas.

2- Sensor- Es el encargado de capturar la imagen. Existen diferentes tipos de sensores. Aquí también se encuentran los famosos megapixeles. Hace algún tiempo comentábamos sobre el tamaño de los pixeles y como podemos calcular su tamaño.

3- Memoria- Por lo general las cámaras digitales modernas utilizan uno de dos tipos de memorias Compact Flash o tarjetas SD. Algunas cámaras avanzadas pueden usar ambas tarjetas. La tarjeta de memoria es la que guarda toda la información de la imágen y nos permite mover todos los datos a nuestra computadora. La velocidad y el espacio de almacenaje de la tarjeta pueden variar, por lo que debes tener cuidado al escoger una.

4- Batería- Esta es la parte que da energía a tu cámara. Te recomendamos comprar baterías adicionales. Además sigue estos consejos en donde se explica como aumentar la vida útil de las baterías.

5- Flash- Si necesitas luz adicional siempre puedes hacer uso del flash incorporado en tu cámara. También puedes comprar uno adicional.

6- Disparador- Aquí esta la magia. La configuración de fabrica de la mayoría de las cámaras permite que al presionar el botón la cámara enfoque, mida la luz y realice el disparo para capturar la foto, haciendo el proceso uno más fácil.

7- Objetivo- Los objetivos son indispensables para lograr nitidez en la imágen y obtener distancia focal. Estos son los encargados de recoger toda la luz para transmitirla al sensor. Existen diferentes tipos de objetivos, como los macro, objetivos fijos, angulares, entre otros.

¿Cuantas partes conocías? ¿Cuáles son nuevas para ti? Deja un comentario y cuéntanos.

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El mundo de la fotografía macro

Alfredo D. Colón Archilla — Thu, 11 Aug 2011 16:33:08 +0000

Introducción

Este artículo tiene como propósitos ofrecer información básica para principiantes sobre el equipo que normalmente se utiliza para la fotografía macro, indicando algunas de sus ventajas o desventajas, y compartir experiencias en este pasatiempo fotográfico especializado. No discutiremos aspectos muy técnicos sobre el tema, lo que haría a cualquier lector perder interés rápidamente. En este sentido el artículo se presenta como un recurso de uso práctico para referencia. Sin embargo, necesariamente presuponemos que el lector tiene conocimientos básicos sobre el uso adecuado de una cámara “Digital Single Lens Reflex (DSLR)” (ISO, f/stop, velocidad de apertura y sus interrelaciones) y de flash en manual o TTL y de, cómo, en ambos casos, llevar a cabo ajustes o cambios en sus modos normales o “custom”.

¿Qué es fotografía macro?

El diccionario de la Real Academia Española lo define como “grande”, a diferencia de “micro” que significa “pequeño”. Por eso, por ejemplo, al hablar de macroeconomía uno se refiere a lo que conforma el comportamiento de los elementos agregados de la economía y en microeconomía al comportamiento de sus elementos individuales. Pero en fotografía estos términos no significan lo mismo. Canon y otros utilizan el término “macro” para identificar objetivos (lentes) que toman fotos a tamaño natural o “lifesize” y que se identifican con números o letras como: 1X (“one times lifesize”) o 1:1 (one-to-one). Por otro lado, Nikon identifica sus lentes “macro” con el término “micro”. En adelante nos limitaremos a hablar de equipo Canon que es el que conocemos y utilizamos.

Dicho lo anterior, para propósitos de este artículo, vamos a identificar la fotografía “macro” como aquella que se utiliza para fotografiar objetos o sujetos bien de cerca (“very close close-ups”) de manera que resaltamos sus detalles mínimos y donde el sujeto usualmente es bien pequeño y del reino animal, que son los más interesantes y difíciles de fotografiar.

Cámaras y Lentes Para Fotografía Macro

En el mundo de la fotografía macro lo primero que debemos tener claro es qué tipo de cámara necesitamos. Lo recomendable desde un principio, aunque no indispensable, es una cámara DSLR con la capacidad de poder usar lentes intercambiables. Ciertamente hemos visto fotos macro espectaculares, tomadas utilizando “Point-and-Shoot Cameras”. La razón para ello es que el sensor más pequeño permite lograr mayor profundidad de campo pero, a la vez, sufre por la gran cantidad de ruido (“noise”) y el limitado rango dinámico (“Dynamic Range”) resultante. Por esa razón para fotografía macro es mejor utilizar una cámara DSLR de sensor pequeño (tipo APS C) que una de sensor grande (“full sensor”), aunque ambas manejan mejor esos dos factores. Dicho eso vamos a hablar de lentes.

Canon tiene seis lentes diseñados especialmente para fotografía macro. Los más conocidos y utilizados son el Canon 100mm f/2.8 macro (de los cuales hay dos modelos), el Canon 180mm f/3.5 macro y el Canon MP-65 f/2.8 macro . Los primeros dos mencionados son lentes con capacidad de tomar fotos a un aumento fijo máximo de 1X . Con el MP-65, sin embargo, se puede lograr un mayor acercamiento de tipo variable desde 1X hasta 5X. El lente más popular por su costo es el 100mm. Sin embargo, el lente que recomendamos para fotos de día a día es el 180mm. La ventaja del 180mm estriba en que uno se puede mantener a una distancia mayor del sujeto y evitar asustarlo y que se desaparezca volando, corriendo o saltando. O, si el sujeto es peligroso, uno se mantiene mejor protegido por la distancia. El 100mm y el MP-65 requieren que uno se acerque más al sujeto.

Foto por Piotr Brichacek vía Wikimedia Commons

La importancia del trípode

Para utilizar el MP-65 a aumentos mayores de 1X es preferible emplear un trípode para evitar la posibilidad de movimiento de la cámara o el lente y su efecto obviamente detrimental en la foto. Es importantísimo, además, conocer dos datos que algunos podrían considerar deficiencias del MP-65, aunque no lo son. Primero, no enfoca en infinito ni en ninguna distancia que no sea macro, entre 1X y 5X. Los otros dos lentes enfocan desde 1X hasta infinito. El otro punto es que tanto el 100mm como el 180mm tienen auto foco, pero el MP-65 es sólo de enfoque manual. En este lente en particular, el fotógrafo escoge el aumento adecuado según su gusto, o conforme a la composición, de entre 1X a 5X (incluyendo puntos intermedios), y procede a mover la cámara hacia adelante o hacia atrás para obtener el foco adecuado. Finalmente, sólo uno de estos tres lentes tiene la función de estabilización de imagen (“Image Stabilization/IS”), el 100mm f/2.8 macro IS, cuyo costo es casi el doble del 100mm macro sin IS.

Tubos de extensión. Foto por gcardinal vía Creative Commons

Tubos de extensión

Aparte de los lentes indicados, la fotografía macro se puede lograr utilizando tubos (conocidos como “Extension Tubes” ), que se colocan entre el lente y la cámara; lentes de aumento o “lupas” que se instalan como si fuera un filtro sobre el lente y son de aumentos variados; lentes normales que se invierten y se conectan a la cámara mediante adaptadores especiales; y diafragmas (“bellows”), sin entrar en el uso de microscopios que conlleva otros equipos y conocimientos. No voy a hablar sobre todos de esos equipos pero es importante que conozcan que existen y que algunas personas los utilizan. Me voy a limitar a hablar sobre los tubos y los lentes de aumento. El uso de estos es la forma más económica de entrar al mundo de fotografía macro.

Los tubos se utilizan para reducir la distancia de enfoque entre el sujeto y el lente y aumentar el tamaño del sujeto. Se pueden utilizar, solos o combinados, con distintos lentes, pero usualmente con lentes normales rápidos. Esto es así porque al utilizar un tubo la cantidad de luz que llega al sensor disminuye sustancialmente, lo que significa que tendremos que aumentar el ISO o reducir la velocidad de apertura (Tv) o abrir la apertura (“f/stop”) para que entre más luz. Todas estas variables afectan en mayor o menor grado la calidad de las fotos macro.

Los tubos no tiene cristales y, algo bien importante, al usar un tubo se pierde la función de infinidad. Esto último quiere decir que el lente con un tubo, o más de uno, tiene su punto máximo de enfoque limitado. Los tubos más conocidos son los Kenko, que vienen en distintos tamaños, 12mm, 20mm y 36mm (y 25mm para ciertos lentes). Mientras más grande el tamaño del tubo, más se puede acercar uno al sujeto y más grande se aumenta el sujeto. Canon, por su parte, tiene un tubo de 25mm, el EF 25. Al usarse los tubos, normalmente la cámara no pierde su función de medición de luz por TTL , pero puede perder la función de auto enfoque . De hecho, recomendamos que en fotografía macro siempre se use enfoque manual, excepto en fotografía nocturna donde es muy difícil hacerlo.

Lentes de aumento

Los lentes de aumento (“close-up diopter”), a veces llamados “lupas”, como hemos dicho, se asemejan a un filtro y se ponen al frente del lente y aumentan el tamaño del sujeto según su potencia. Estos usualmente se usan con lentes macro, pero no es indispensable. Canon tiene dos modelos, el 250D de 52mm y 58mm y el 500D de 52mm, 58mm, 72mm y 77mm. El primero es recomendado para lentes entre 30mm – 135mm y el segundo para lentes entre 70mm – 300mm. He leído que el 500D magnifica a 0.7X y el 250D a 1.6X.

Muchas personas prefieren los lentes de aumento en lugar de los tubos pues con los tubos se pierde mayor luz, con las consecuencias que ello conlleva. Pero con los tubos se logra mayor aumento. Si uno tiene un MP-65 no necesita ni tubos ni lentes de aumento.

Profundidad de Campo

Un tema de extrema importancia, en fotografía macro es la profundidad de campo. Se conoce también como “Depth of Field (DOF)”. En términos generales la profundidad de campo se afecta por tres factores que se combinan:

a. El primer factor es el tamaño o largo del lente, conocido también como su distancia focal. A mayor la distancia focal del lente menos la profundidad de campo que se puede obtener. Ello lo causa el efecto de compresión de los lentes telefoto. Por ejemplo, con un lente 100mm se puede obtener más profundidad de campo que con uno de 300mm o uno de 400mm, y así sucesivamente. Por esa razón es que con los lentes “wide angle” uno puede obtener mucha profundidad de campo.

b. El segundo factor es la apertura o “f/stop” que se utilice para la foto. Por ejemplo, una apertura de f/16 produce mucha más profundidad de campo que una apertura de f/2.8. En fotografía macro hay tres aperturas que se usan normalmente: f/11, f/13 y f/16. Las que más utilizo son f/13 y f/16.

c. El tercer factor es la distancia entre el sujeto y la cámara. A mayor distancia entre ambos, mayor profundidad de campo. Por ejemplo, si la cámara está a 6 pulgadas del sujeto y uno toma la foto y nota que carece de buena profundidad de campo uno se puede retirarla a 12 pulgadas o más para aumentar al profundidad de campo. El mismo principio aplica cuando uno toma fotos de modelos u otros sujetos y quiere que todo el medioambiente quede en foco o quiere que el medioambiente quede fuera de foco para resaltar la modelo.

En fotografía macro hay que balancear estos tres factores. El lente MP-65 por ser el de menor distancia focal (65mm vs. 100mm ó 180mm) tiene buena profundidad de campo a 1X (en contexto macro), pero al subirlo de aumento, requiere que uno se acerque más al sujeto que con los otros dos lentes. Y si uno cambia a un lente de 100mm o a uno de 180mm va perdiendo posibilidades de mayor profundidad de campo (por lo tanto hay que trabajar con las otras dos variables, la apertura y la distancia del sujeto, para lograr mayor profundidad de campo) pero uno tiene el beneficio (ausente en el MP-65) de poder alejarse del sujeto para tomar la foto. De ahí que con los lentes 100mm y 180mm casi siempre usamos aperturas bien pequeñas o nos alejamos del sujeto para buscar mayor profundidad de campo. Ahora, siempre hay que tener presente que subir a una apertura mayor de f/16 puede causar otro problema conocido como “diffraction” que tiene que ver con la difusión de la luz al pasar por una apertura demasiado pequeña. Ese es un tema técnico que no discutiremos pero que se puede investigar en el Internet.

Uso de Flash y otros Aditamentos Relacionados

Usualmente en la fotografía macro se utiliza flash, por necesidad o como “fill-in”, debido a que la profundidad de campo, como acabamos de explicar, es bien limitada y hay que tomar fotos a f/11, f/13 o f/16 en sitios poco alumbrados con luz natural. Teóricamente cualquier flash se puede utilizar, incluyendo varios a la vez. Todo dependerá de la composición que tengamos en mente, de la posición del flash relativa al sujeto y la cantidad de luz que dispare el flash. Pero hay varios modelos de flash especializados para macro. Canon tienes dos. El MR 14EX Ring Flash y el MR 24EX Twin Light. El mejor es el segundo, pero resulta más costoso. El uso del primero es bien reconocible en las fotos porque deja dos “catch lights” o “glints” en los ojos del sujeto, a menos que se remuevan en Photoshop. El segundo, como dice su nombre, tiene dos luces independientes que se pueden graduar a gusto y se pueden cambiar de posición. Yo utilizo el segundo con unos difusores Sto-Fen un poco alterados. Estos dos sistemas de luz artificial son mejores para usarse con el MP-65 y el 100mm. Para el 180mm en el campo preferimos un Flash 580X con un difusor Lumiquest Softbox. Otro dato es que utilizamos un “external battery pack” para que el flash recicle más rápido. Nunca usamos “battery grip” en la cámara porque el peso es demasiado y la cámara tiende a moverse.

Es importante conocer cómo graduar la cantidad de luz que dispara el flash por si acaso uno inadvertidamente quema el sujeto con demasiada luz o necesita aumentar la misma para exponerlo mejor. Las instrucciones del flash explican la forma de hacerlo. Esto me lleva a comentar sobre dos escuelas de fotografía macro con flash sobre un mismo tema. Una escuela expone que la fotografía macro con flash debe hacerse con la intención de que la luz artificial (flash) se use para que el sujeto aparezca como si fuese una foto con luz natural, de manera que todo el entorno del sujeto se vea iluminado y que no aparente el uso de un flash. Para lograr tal efecto usualmente se usa el flash en modo manual. Esta escuela es quizás la que sigue la mayoría de la gente. Otra escuela postula que es mejor utilizar el flash para aislar el sujeto y destacarlo. En este caso se ilumina sólo el sujeto y su entorno o “background” queda negro. Lo que usted decida hacer es asunto de su preferencia personal.

Como mencionamos antes, cualquier flash se puede usar para macro pero hay que saber dónde localizar el mismo para que su luz ilumine al sujeto de forma adecuada. Usualmente estas luces se utilizan con adaptadores para que la luz ilumine justo hacia el frente del lente donde se va a localizar el sujeto. En el Internet se pueden localizar distintos ejemplos de adaptadores. Los hay marca Really Right Stuff, Manfrotto, Kirk y otros. También hay muchos equipo hechos-en-la-casa (“home-made”). Este es un ejemplo de un flash adaptado para macro.

Equipo adicional útil

Cuando uno comienza a fotografiar a aumentos mayores a 1X, y aún a 1X, hay ciertos equipos o técnicas que nos pueden ayudar a tomar mejores fotos macro. El equipo más común es un buen trípode. El uso de trípode permite utilizar una velocidad de apertura menor y evita movimiento de la cámara. Si a eso le unimos un “remote release” obtendremos más precisión al tomar las fotos. Otra cosa importante que podemos hacer es usar la función “custom” para subir el espejo en la cámara. Así evitamos la vibración que conlleva el subir y bajar del espejo automáticamente al tomar la foto. También es aconsejable que en casos de aumentos extremos (usualmente sobre 3X), para mayor precisión (“sharpness”), se debe utilizar lo que se conoce como un “focusing rail” que uno monta en el trípode y sobre el cual se posiciona la cámara. Este aditamento permite mover la cámara hacia adelante o hacia atrás en incrementos de milímetros para lograr una enfoque perfecto. Al “focusing rail” le podemos añadir un “lens mount” que permite movimiento lateral, a la izquierda o derecha, y podemos utilizar el Canon Angle Finder C que magnifica la vista del “viewfinder” por 2.5X y la precisión será mayor. Estos equipos son costosos.

¿Dónde tomar fotos?

Una de las cosas buenas de fotografía macro es que en todos lados hay sujetos. En el patio de nuestras casas tenemos insectos, reptiles, hojas, plantas y todo tipo de sujeto ideal para tomar fotos macro. Pero si uno quiere buscar animalitos o insectos diferentes hay que ir a los bosques u otros sitios. Hay tres bosques que recomiendo: El Yunque National Forest, el Bosque Estatal de Cambalache y el Bosque Seco de Guánica. En el área metropolitana el Jardín Botánico Sur de la Universidad de Puerto Rico es muy bueno.

Una advertencia, hay insectos y reptiles que pueden causar daño si no se conocen sus características y costumbres. Hay que tener mucho cuidado. Hay animalitos venenosos, otros que producen urticaria, otros alergias, otros muerden y así por el estilo. NO toquen insectos, reptiles o plantas que no conozcan. Si eso le preocupa, hay muchos otros sujetos buenos para macro. La imaginación es el limite !!

A veces se colectan insectos para fotografiarlos en un ambiente controlado. Con esto hay que tener mucho cuidado. En los bosques usualmente no se pueden colectar a menos que uno tenga un permiso. En otros sitios hay que tener cuidado de no colectar insectos o animalitos en peligro de extinción. Por ejemplo, en Guajataca hay una mariposa así clasificada y no se puede tocar o colectar como tampoco sus orugas o crisálidas, aunque uno las puede fotografiar. En nuestros patios es mas fácil colectar y posar insectitos si uno lo quiere hacer y si no se te escapan, y uno siempre los debe liberar luego de tomarles las fotos. Algunas personas recurren a congelar insectos para luego fotografiarlos, esa practica no la apoyo ni la recomiendo. Para fotografía de insectos caseros, plantas y otras cosas, utilizo un “Light Box” hecho-en-casa, súper económico. Pueden encontrar más información en este enlace.

Recomendaciones Generales Para Fotos Macro en el Campo

1. Tenga cuidado con animales peligrosos.

2. Lleve suficiente agua en sus excursiones.

3. Lleve protección contra el sol y contra los mosquitos.

4. En el mangle tenga cuidado con zonas donde se puede quedar enterrado en el terreno.

5. Considere usar sombrero, camisa de manga larga y mahones para sus excursiones, al igual que botas a prueba de agua. Muchas veces nos metemos entre tipos de yerbas que cortan la piel o en el piso hay rocas filosas o espinas que pueden atravesar tenis o zapatos con suela de goma.

Recomendaciones Para Mejorar su Fotografía Macro

1. Se deben tomar fotos con el lado de sujeto más largo perpendicular a la cámara de manera que la mayor parte del sujeto quede dentro del la profundidad de campo obtenida.

2. Usar el ISO normalmente en 100 pero no tenga miedo a subirlo a 400 o más. Al usar 100 tratamos de que el ruido (“noise”) en la foto sea lo menor posible.

3. No uso mucho un trípode en el campo por el tiempo que toma montarlo frente al sujeto y lo mucho que pesa para cargarlo por el campo. Cuando lo utilizaba, los sujetos se escondían o volaban antes de poder tomar las fotos. Pero no hay la menor duda de que si uno tiene un sujeto que no se mueve mucho y no se asusta al montar o manejar el trípode, la foto será mucho mejor. Mi técnica es utilizar algún objeto (árbol, tronco, rama, roca) cercano al sujeto, o mi antebrazo, para sostener la cámara y darle estabilidad.

4. Para fotografiar insectos que vuelan lo mejor es buscarlos bien temprano en la mañana, cuando el frío y la humedad del rocío los mantiene sin mucha actividad. En la medida en que sale el sol y se calienta el día los insectos se ponen activos.

5. Muchos insectos salen de sus guaridas a comer de noche. Esto presenta una buena oportunidad para fotografiar macro, pero se debe estar acompañado y hay que llevar luces. La cámara no enfoca en la oscuridad. Se debe iluminar el sujeto con un “flashlight”. Algunas personas utilizan luces ultravioletas para localizar escorpiones de noche.

6. Existe “software” que algunas personas utilizan para mejorar fotos macro. Me refiero a programas que corrigen el problema de poca profundidad de campo. Estos se conocen como programas que hacen “stacking” de múltiples fotos tomadas a distintas distancias en milímetros para enfocar distintas partes del sujeto y luego combinarlas todas en una foto. Ejemplo son el programa de Helicon Focus o de Zerene Stacker: http://www.heliconsoft.com/heliconfocus.html, http://zerenesystems.com/stacker/ Esto también se puede hacer con “blending” en Photoshop. Nunca he utilizado estas técnicas. Todas requieren dedicarle mucho tiempo para procesarlas.

7. También se utiliza la técnica de tomar fotos tipos panoramas de insectos o sujetos largos como, por ejemplo, para incluir sus antenas largas, y se combinan en Photoshop. Tampoco he utilizado esta técnica.

Conclusión

Cuando uno entra al mundo de macro, se da cuenta y comienza a apreciar cosas que nunca ha visto. Desde insectos horribles, utilizados como inspiración para múltiples películas de terror que hemos visto, hasta texturas increíbles como son las alas de una mariposa o los pétalos de una flor. Y en ese mundo uno descubre organismos diminutos que son parte de nuestra cadena de vida. Es un mundo nuevo…esa es su atracción principal. Espero que muchos lectores se motiven a visitar ese mundo.

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Añade entusiasmo a tus fotos

Príncipe Castro — Wed, 10 Aug 2011 18:57:09 +0000

Te presentamos algunos puntos a considerar cuando vayas a realizar una foto sesión a un cliente.

Conoce a tus clientes
Habla con ellos mientras los retratas. Esto crea un ambiente de confianza y hace que el cliente se sienta más relajado
Muévete de lugar en lugar hasta conseguir una buena composición, pendiente a postes de luz, automóviles o cualquier objeto que pueda salir en el fondo y hacer que la foto se vea rara
Familiarízate con las luces disponibles. Vela siempre de dónde viene la luz del Sol. si es que estás en exteriores
Diviértete, experimenta y toma riesgos: dile al cliente que haga muecas raras, que brinque y salte o que haga fuera de lo común

Con estos puntos puedes lograr que una foto se distinga de otras, en especial cuando trabajas con niños. ¿Qué otras cosas sugieres para hacer que un cliente se sienta agusto mientras lo retratas?

Foto de Flickr Creative Commons por followtheseinstructions

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¿Debo comprar equipo de fotografía usado?

Angel L. González — Wed, 15 Jun 2011 17:15:23 +0000

¿Puedo comprar equipo fotográfico usado? Esta es una de las preguntas que más se repite de parte de nuestros lectores. Generalmente el equipo de fotografía es bien cuidado y puede durar algunos años más. Pero como siempre, debes estar pendiente. Hay algunos que se quieren pasar de listo.

Si buscas sin prisa seguro encontrarás productos de calidad

1- ¿Alguien que conoces ha comprado equipo usado anteriormente?

Trata de comprar por referencia. Pregunta a tus amigos y familiares sobre su experiencia previa.

2- Tomate tu tiempo.

Si es posible revisa el equipo con anticipación. Toma algunas fotos. Remueve el lente, tarjetas, battery grip y cualquier otro accesorio.

3- Mira bien los objetivos

Revisa bien los objetivos. Haz pruebas utilizando aperturas diferentes. Busca desperfectos mecánicos y hongo en los cristales.

4- ¿Realmente vale la pena comprarlo?

Haz tu asignación. Revisa cuanto tiempo tiene el producto en el mercado y si realmente vale la pena comprarlo. Evalúa si es mejor esperar un tiempo en lo que ahorras algunos dolares adicionales.

5- Asegurate de comprar el equipo que deseas

Hay productos que se parecen, especialmente los objetivos. No dejes que te vendan un producto descontinuado como si fuera nuevo.

6- Evalúa la calidad del producto

El equipo puede tener daños cosméticos que no afectan la calidad de la imagen pero hace que su precio sea menor.

7- Haz preguntas

Antes de comprar pregunta todo lo que creas necesario. Un buen vendedor debe estar dispuesto a contestarte.

8- Compra solo de vendedores confiables

Si compras por Internet revisa la reputación del vendedor. Tiendas como B&H, Adorama y Amazon tienen una secciones para compra y venta de equipo usado.

9- Ojo con las estafas

Mucho cuidado con las ofertas que suenan demasiado buenas para ser ciertas.

10- Solicita la opinión de un experto

Pide una segunda opinión sobre el producto. Si no conoces a nadie que sepa de fotografía puedes preguntar en los foros en Internet. Siempre hay gente dispuesta a ayudar.

¿Tienes consejos adicionales?

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¿Qué es el modo TTL y para qué sirve?

Hector Castillo — Tue, 19 Apr 2011 02:38:41 +0000

TTL o “Thru The Lens metering” es una tecnología de las cámaras y unidades de flash modernos para determinar la exposición correcta en nuestros sujetos cuando utilizamos flash. Esta una tecnología ya la tenemos integrada en nuestras cámaras y unidades de flash (si contamos con modelos relativamente recientes) y la misma es propietaria de cada fabricante.

¿Qué necesito para hacer uso del sistema TTL?

Para poder uso de la misma necesitamos una combinación de cámara y flash sean compatibles entre sí y que cuenten con la misma tecnología TTL. Siempre que utilizamos flash para iluminar un sujeto es como si tuviéramos dos exposiciones en una. Una exposición para la iluminación por el flash y otra para la luz de ambiente. Para propósitos de este artículo vamos a hablar solo de la exposición del flash en nuestro sujeto y como a grandes rasgos es determinado por la la combinación de cámara y flash. El como controlar de la luz de ambiente cuando utilizamos TTL será tema de otro artículo.

¿Cómo funciona el sistema TTL?

En general los sistemas TTL funcionan de la siguiente manera: Cuando vamos a tomar una foto y presionamos el obturador

(“shutter”) a la mitad, la cámara realiza la lectura de la luz de ambiente. Dependiendo del modo en que nos encontremos (A, Tv, P o M) la cámara o el fotógrafo ajustara la apertura, la velocidad de obturación (“shutter speed”) o ambas. Cuando presionamos el obturador (“shutter”) completamente se activa el sistema TTL y el flash emite un pulso de baja potencia (1/32 de potencia en el caso de Canon) conocido como “pre-flash” que ilumina nuestro sujeto. La cámara mide la cantidad de luz que rebota del sujeto y determina mediante algoritmos matemáticos cual debe ser la potencia “correcta” del flash para lograr una buena exposición. Notar que la palabra “correcta” esta entre comillas porque no siempre es el caso y el lograr una exposición correcta va a requerir ciertos ajustes de nuestra parte. El “pre-flash” ocurre tan rápido que normalmente no podemos distinguirlo del disparo final. Luego de la cámara “ajustar” automáticamente la potencia del flash se dispara el mismo y se produce la exposición.

Dato: En realidad la cámara no ajusta la potencia del flash. Lo que ajusta es la duración del mismo.

Diferencias entre Modo Manual y Modo Automático

La iluminación utilizando el flash en modo automático o TTL es fundamentalmente diferente a la utilización de flash en el modo manual y debemos considerarlos de forma separada.

Flash Manual

Cuando utilizamos flash en modo manual contamos con cuatro formas de controlar la exposición – apertura, ISO, distancia del flash al sujeto y la potencia del flash. El cambio en una de estas variables requiere cambios en una o varias de las restantes para seguir teniendo la misma exposición de “flash” en el sujeto.

Ejemplo- Consideremos que estamos iluminando un sujeto en modo manual y tenemos una exposición correcta a una apertura de f/8, un ISO de 400, una distancia del flash al sujeto de 3 pies y el flash a ½ potencia. Entonces decidimos utilizar una apertura mas grande para tener menos profundidad de campo en la foto y para esto aumentamos la apertura de f/8 a f/4 (un aumento de dos paradas de luz). Para mantener una exposición de “flash” equivalente en nuestro sujeto tenemos que alterar una o varias de las variables restantes que controlan la exposición del “flash”. Entre las posibilidades tenemos esta el bajar el ISO de la cámara a 100 (una reducción de dos paradas de luz), bajar la potencia del flash a 1/8 (una reducción de dos paradas de luz), aumentar la distancia del flash al sujeto a 6 pies (una reducción de dos paradas de luz) o utilizar una combinación de dos o mas de las tres variables restantes (potencia del flash, el ISO y distancia del flash al sujeto) de forma tal que lleguemos a una reducción de dos paradas. Como por ejemplo bajar la potencia del flash a ¼ de potencia y el ISO a 200.

El modo TTL

En TTL la combinación de cámara y flash van a producir la misma exposición (“de flash”) sin importar las combinación de apertura, ISO y cambio en distancia que tengamos siempre y cuando estemos entre los límites de operación de flash para producir lo que la cámara determine como una exposición “correcta”. Tomando como ejemplo el caso anterior un cambio en nuestra apertura de f/8 a f/4 no va a requerir ninguna acción de nuestra parte, los algoritmos del sistema TTL hacen los ajustes necesarios internamente en la potencia del flash para producir el “mismo” resultado que tuvimos con la exposición a f/8 de forma automática. De igual manera si cambiamos el ISO, la distancia del flash al sujeto o alguna combinación de los tres (apertura, ISO o distancia del flash al sujeto), la cámara ajustara la potencia del flash para mantener la misma exposición en nuestro sujeto de forma automática sin requerir ningún ajuste de nuestra parte. Cuando hablo de los limites de operación del flash nos referimos a que no excedamos la velocidad de sincronizado de la cámara (“max sync speed”) y operemos en flash dentro de los limites de potencia dónde produce una exposición correcta. (El operar el flash en el modo de alta velocidad “high speed sync” a velocidades mayores a la velocidad máxima de sincronizado será tema de otra discusión ).

Usos del TTL flash

-Es una buena alternativa si no tienes el tiempo para utilizar el flash en modo manual.

-Cuando estamos fotografiando en una situación donde la distancia entre el flash y nuestro sujeto esta cambiando constantemente. Por ejemplo cuando estamos fotografiando eventos (bodas, convenciones, etc) o actividades periodísticas.

Fotos iStock, Dean Strelaw y Son of Groucho.

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Fotografiando Aves en Puerto Rico

Alfredo D. Colón Archilla — Mon, 14 Mar 2011 14:42:45 +0000

Canario de Mangle "Dendroica petechia"

Introducción

El retiro del trabajo regular o jubilación es el momento apropiado en que uno tiene el tiempo disponible y necesario para comenzar con nuevos proyectos o continuar con pasatiempos que ha disfrutado durante su la vida. En mi caso, al acogerme a los beneficios del Sistema de Retiro, decidí, entre otras cosas, dedicarme con ahínco a la fotografía que ha sido una pasión desde mi niñez.

En una de esas búsquedas o “web-surfing”, que los usuarios de las computadoras regularmente llevan a cabo, me encontré con un “site” de un fotógrafo de aves que ha sido mi inspiración. Ese fotógrafo se llama Arthur Morris. Ver el tipo de fotografía que hace el señor Morris, la calidad de sus fotos y su interés en el bienestar de las aves me motivó a envolverme también con mucha dedicación en la fotografía de aves. Llevo alrededor de cinco años tomando estas fotos y, aunque no me considero ni experto ni profesional de la fotografía, sino un aficionado, he decidido compartir mis experiencias fotográficas en este foro, destacando algunas técnicas relacionadas.

Necesariamente comentaré sobre ciertos conceptos que presuponen conocimientos básicos de fotografía. Los exhorto a que siempre que compren una cámara nueva lean las instrucciones con mucho cuidado. Las cámaras no son tan “user-friendly” como las computadoras. Ellas no tienen un “redo”. Es mejor tomar una buena foto desde el principio que tratar de arreglarla luego en la computadora.

Espero que esta contribución, que es de naturaleza voluntaria, sirva para crear mayor conciencia del medioambiente, motive a la protección de la fauna y permita que nazcan otros fotógrafos aficionados al mismo género. Trataré de hacerlo de la forma más sencilla posible.

Trataremos el tema en trés etapas. Comenzaremos hablando de las aves en términos generales. Luego hablaremos sobre las características del equipo fotográfico que se debe adquirir, limitándonos estrictamente a la fotografía digital y, finalmente, las técnicas o consejos dirigidos a que puedan tomar mejores fotos. También les informaré sobre algunos programas de computadora o “software” que son prácticamente indispensables para “procesar” las fotos, lo que se conoce como “workflow”. Todo lo haremos recordando que cada fotógrafo tiene su “librito” de cómo hacer las cosas.

Información sobre las aves de Puerto Rico

Cualquier compañero que se interese por este arte u oficio puede comenzar como yo y hacerse miembro de la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, Inc., o SOPI, como comúnmente se le conoce. Esta es una organización sin fines de lucro que tiene tres objetivos: estimular en el público general la apreciación y el estudio de las aves nativas de Puerto Rico, promover la conservación y preservación de áreas de importancia para las aves en Puerto Rico y proveer alternativas de conservación a las actividades que de alguna manera afecten negativamente la vida silvestre nativa, especialmente a nuestras aves.

También recomiendo comenzar por adquirir un libro sencillo que contenga fotos o dibujos de aves, así como información escrita, para comenzar a familiarizarse con ellas desde el punto de vista de sus características, conocer sus nombres comunes o científicos, sus sitios de origen y los sitios donde usualmente se pueden localizar para fotografiar. Para escribir este artículo he utilizado el libro Las Aves de Puerto Rico en Fotografías de Mark W. Oberle, ed. 2003. Lo recomiendo porque es sencillo y tiene un CD con las fotos y sonidos de las aves. Los sonidos son importantes para reconocer la presencia de aves en un lugar y poder identificarlas, aun sin observarlas físicamente. Hay otros libros más técnicos o completos que se pueden adquirir en su librería preferida para profundizar en el tema de reconocer aves y conocer sus costumbres.

Carpintero de Puerto Rico "Melanerpes portoricensis"

Las aves endémicas, algunas aves introducidas y las migratorias

Como indiqué al principio, antes de hablar de fotografía vamos a hablar un poco de las aves que habitan en Puerto Rico. Algunas son endémicas, lo que significa que no se encuentran en ningún otro lugar en el mundo, aunque en el libro de Oberle se trata como “endémicas” algunas aves que son del banco insular de Puerto Rico que incluye a las Islas Vírgenes. Otras son aves exóticas introducidas por coleccionistas y otras son aves migratorias que pasan por nuestra Isla camino a Sur América o de Sur América camino a Norteamérica.

Según Oberle, en Puerto Rico existen unas 350 especies de aves. De ellas 16 son endémicas. Estas son: Cotorra de Puerto Rico; Pájaro Bobo Mayor; Múcaro, Autillo de Puerto Rico; Guabairo, Chotacabras de Puerto Rico; Zumbador Verde, Mango Verde; Zumbadorcito, Esmeralda de Puerto Rico; San Pedrito, Barrancolí de Puerto Rico; Carpintero de Puerto Rico; Juí, Copetón de Puerto Rico; Bien-te-veo, Vireo de Puerto Rico; Reinita Mariposera, Reinita de Adelaida; Reinita de Bosque Enano; Llorosa, Tángara de Puerto Rico; Reina Mora, Espindalis de Puerto Rico; Comeñame, Camacho de Puerto Rico; Mariquita, Tordo Hombriamarillo. Aparte de las aves indicadas, recientemente se han reconocido dos aves endémicas adicionales, la Calándria, Bolsero de las Antillas Mayores y el Clérigo, Tirano Cabezón.

Aves endémicas comunes

De las aves endémicas, las más comunes, según mi apreciación, y algunas de mis favoritas son el Pájaro Bobo Mayor, la Reina Mora, el San Pedrito, el Carpintero (el ave nominada para ser Ave Nacional de Puerto Rico), el Bien-te-veo y el Juí, todas habitantes del Bosque Cambalache, entre otros sitios. El Carpintero, la Reina Mora (macho y hembra) y el Juí los he fotografiado en el Parque Central de San Juan y en los alrededores del Bosque de Piñones. Un dato curioso de las aves es el hecho de que los machos tienen un plumaje más colorido que las hembras.

Aves migratorias

Las aves migratorias usualmente comienzan a arribar a la Isla en septiembre o octubre y parten a fines de febrero o marzo del próximo año. Entre ellas se destacan las reinitas migratorias, que son sumamente inquietas y bien difíciles de fotografiar. En el Parque Central he fotografiado la Reinita Galana, la Reinita Trepadora, la Reinita Rayada, así como la Parula Norteña, la Pizpita de Mangle y el Canario de Mangle.

Cuatro aves exóticas, entre otras que he podido fotografiar, que se han introducido a la Isla, son el Gorrión de Java (oriundo de Indonesia), la Viuda Colicinta (oriunda de África), Pico de Cera Carinaranja (oriundo de África) y el Gorrión Acanelado (oriundo de Asia). Las cuatro, con suerte, se pueden ver en los predios del Parque Central.

¿Dónde podemos encontrarlas?

Notarán que he mencionado mucho el Parque Central. Lo hago porque, en mi experiencia, es un sitio muy rico en aves y en la misma Área Metropolitana. Además, se puede combinar el ejercicio con la fotografía. También allí he podido fotografiar el Pollo de Mangle, distintos Playeros, Martinetes, Martinetitos, Garzas Ganaderas, Garzas Reales, Garzas Azules, Garzas Pechiblancas, Garzas Blancas y Garzas Nocturnas. Aprovechando mis múltiples fotos de aves en el Parque Central aproveché la oportunidad para preparar un libro títulado Aves del Parque Central de San Juan, que se puede ver en este enlace.

Hay que tener presente que algunas aves se encuentran con más facilidad o se concentran en algunas áreas específicas de Puerto Rico. Por ejemplo, la Reinita del Bosque Enano se encuentra con facilidad en Maricao y el Pájaro Bobo Mayor es común en el Bosque de Cambalache en Barceloneta. Utilizando el libro de Oberle se puede conocer dónde se encuentran las aves para fotografiarlas, pero también se logra lo mismo preguntando a otros fotógrafos o conocedores de aves.

Reina Mora “Spindalis portoricensis“

Equipo fotográfico necesario

El equipo que se necesita para fotografiar aves y que produzca resultados excelentes y de forma consistente lamentablemente tiene un costo alto. Prácticamente con cualquier cámara se puede fotografiar un ave grande que esta cerca de uno o en cautiverio. Pero para fotografiar todo tipo de aves, grandes, como una garza real, o pequeñitas, como un zumbador, en distintas localizaciones o “habitats” naturales como bosques, montañas, en el mar o volando, y a distintas distancias, vamos a necesitar una cámara que nos ofrezca ciertas opciones especiales.

Hay distintas marcas de cámaras en el mercado con esas opciones especiales y su costo, para que tengan una idea, pueden fluctuar entre $600 y $7,000 o más. Algunas se venden con un lente incluido y otras sólo incluyen el cuerpo o “body” de la cámara. En mi opinión, la Canon y la Nikon son dos marcas más reconocidas mundialmente para fotografiar aves y para todo otro tipo de fotografía. Soy usuario de Canon y por eso utilizaré sus distintos modelos de cámara solamente como ejemplo. Usted puede preguntarle a sus amigos fotógrafos sobre sus experiencias con dichas cámaras.

Al final de cuentas, la cámara y lente que usted adquiera dependerán del presupuesto disponible tomando en cuenta la muy reconocida norma de que la cámara no hace al fotógrafo. El fotógrafo es quien controla la cámara y el resultado.

En la Introducción de este escrito les indiqué que sólo vamos a hablar de cámaras digitales. Para la fotografía de aves es necesaria una cámara “Digital Single Lens Reflex” (DSLR). Eso significa que es una cámara digital con lentes intercambiables en las que uno ve la imagen por medio del viewfinder y no utilizando una pantallita tipo televisor. Estas cámaras tienen esa pantallita, pero no se debe utilizar para componer una foto de un ave. Se usa para otros propósitos como, por ejemplo, para examinar la calidad de la foto que acaba de tomar o en estudios fotográficos donde el sujeto de la fotografía es estático.

Las cámaras DSLR no son lo que se conoce como “point and shoot cameras”. Son cámaras donde uno tiene control sobre todos los parámetros de la fotografía pero, si lo prefiere, también puede tomar sus fotos de forma automática. Para fotografiar aves uno tiene que tener control de la cámara (abertura, tiempo, ISO, white-balance, etc.) Muy pocas veces se toman las fotos utilizando la cámara en función automática.

Recomiendo una de las cámaras que utilizo, la Canon 50D. La Canon 60D y la Canon 7D son igualmente buenas para fotografiar aves. También hay otros modelos digitales, la Canon Rebel, que son más económicas e igualmente buenas. Además, existen modelos parecidos marca Nikon y de otras marcas actualmente disponibles en el mercado.

El sensor digital

Las cámaras digitales tienen un “sensor” que sustituye la “película” que utilizaban las antiguas cámaras de 35mm. Por razones de costo y espacio, la mayoría de las cámaras digitales utilizan un sensor mucho más pequeño que el tamaño comparable de un negativo de película de 35mm A su vez, sin entrar en detalles técnicos para explicar las razones, ello se traduce en que la imagen captada por la cámara con un tipo de sensor pequeño va a ser más grande que una imagen comparable captada por un por un “full-frame sensor”, lo que beneficia al fotógrafo de aves. En otras palabras, al fotógrafo de aves, en términos generales, le conviene un sensor pequeño por sobre uno grande.

La diferencia en tamaño del sensor se describe como el “cropping factor” o factor multiplicador y se refiere a la proporción entre el ancho del sensor pequeño en relación con un “full-frame sensor”. Por ejemplo, la Canon 50D tiene un factor multiplicador de 1.6. Si uno toma un “full-frame sensor” que tiene un ancho aproximado de 36mm y lo divide por 1.6 le da aproximadamente 22.5mm que es el ancho del sensor de la 50D.

El factor multiplicador es importante porque va a afectar el alcance de los distintos lentes que usted utilice. Por ejemplo, yo comencé utilizando un lente “Sigma 50-500mm”. Al aplicarle el factor de 1.6, el lente se convierte en un 80-800mm. En esencia el “wide angle” se convierte en menos “wide” y el “telefoto” en más “telefoto”. Distintas cámaras tienen distintos tamaños de sensores. Usualmente, como regla general, mientras más grande el sensor, la cámara resulta mucho más cara.

Objetivos recomendado

Aparte de una buena cámara, para la fotografía de aves se necesitan lentes telefoto debido a que las aves normalmente no “posan” ni se acercan a uno para que las fotografíen. Se mueven mucho, por lo general le temen a la gente y a los ruidos y casi siempre estarán lejos del fotógrafo. Además, el lente telefoto “comprime” la escena (tiene poca profundidad de campo/”depth of field”). Esto se conoce como el “Efecto Telefoto”. El término “profundidad de campo” significa el área adelante y detrás del objeto que estamos fotografiando que sale bien enfocada y “sharp”. Más adelante explicaré un poco más sobre el tema de profundiad de campo, que es de extrema importancia para cualquier tipo de fotografía. El efecto de compresión de la escena enfatiza el sujeto de la foto, en nuestro caso el ave, por sobre el resto del medioambiente, y se eliminan las distracciones, que es lo que queremos.

Bien te veo "Vireo latimeri"

Los objetivos recomendos son de 200mm y, preferiblemente, de mayor alcance. Algunos fotógrafos utilizan objetivos de alcance variable (se conocen como “zoom lens”) y otros lentes de alcance fijo (se conocen como “prime lens”). En teoría los objetivos de alcance fijo se reconocen como más “sharp” que los de alcance variable. Esto es, que producen una foto más precisa. Pero los “zoom” tienen la conveniencia de que uno, sin moverse de sitio, puede captar mayor o menor área del objeto de la foto y del entorno en que se encuentra. Por ejemplo, en este momento tomo fotos de aves con un lente Canon 100-400.

Otro factor a considerar en los lentes es su abertura máxima (“maximum aperture”). Abertura es lo que se conoce como “f-stop”. Hay que recordar que una foto buena es el resultado de la combinación del tiempo de exposición y abertura adecuados según programados en la cámara. El tiempo de exposición se refiere a la unidad de tiempo (milésimas/centésimas de segundos, segundos o minutos) en que esta abierto el lente para recibir la luz que emite el objeto de la fotografía, junto con el medioambiente, y la abertura, que es lo que limita la cantidad de luz que entra al sensor durante el tiempo que se selecciona para ello. Mientras más pequeño el tamaño de la abertura escogida en el lente entra menos luz y mientras más grande entra más luz. Hay una relación inversa entre el número con el que se designa la abertura (“f-stop”) y su tamaño o circunferencia real. Por ejemplo, f1.4 es una abertura más grande y deja entrar mucha más luz que f22. Lo triste es que mientras más grande la abertura máxima del lente, éste usualmente es más caro.

Considere el estabilizador de imagen

Otro aspecto a considerar en los lentes es si tienen “Image Stabilization” (Canon) o “Vibration Reduction” (Nikon). Esta es una opción adicional que ayuda para evitar o reducir el movimiento o vibración natural de la cámara al ser sujetada en la mano. Es útil, pero no necesario para comenzar. Además, si la cámara está montada en un “tripod” normalmente se tiene que apagar esa opción.

El lente preferible para comenzar a tomar fotos de aves, considerando costo como un factor esencial es un “zoom” de más o menos 70-300mm. que usualmente tiene una abertura máxima de f5.6. Se pueden usar lentes fijos de 300mm, 400mm, 500mm, 600mm, “zooms” de 100-400mm, 50-500mm y muchos otros, todo en función de su costo, el presupuesto que tenga disponible, la marca del lente y su preferencia personal.

Otro equipo necesario

Necesitará baterías recargables, preferiblemente de “Níckel Metal Hydride (NiMH)” o de “Lithium ion (Li-on)”, si estas últimas se producen para su cámara. Ninguna crea memoria y la segunda dura más. Al comprar las NiMH trate de comprar las que tengan sobre 2,100mAh de índice de capacidad.

Yaboa Real “Nicticorax_nycticorax“

También necesitará un buen “flash”. Este aditamento es importante pues muchas aves se encuentran en bosques tupidos de árboles que no dejan entrar luz adecuada. Sin flash las fotos estarán oscuras o “underexposed”. Es recomendable también comprar un aditamento que se conoce como “Better Beamer” que es un “fresnel lens” o lente plástico de aumento que se le adapta al “flash” para amplificar la luz que éste emite de manera que tenga mayor alcance.

Necesitará una tarjeta de memoria para su cámara, que viene a ser la “película”. Las DSLR usualmente utilizan “Compact Flash Cards” de diferentes capacidades. Mientras más memoria tenga disponible más fotos podrá tomar en un momento dado sin tener que cambiar la tarjeta de memoria.

Un “tripod” o “monopod” son excelentes como plataformas estables para sujetar la cámara y evitar vibraciones que se traducen en fotos borrosas, particularmente cuando usamos lentes sobre 200mm. En mi caso el “tripod” no lo utilizo con mucha frecuencia ya que necesito flexibilidad en apuntar la cámara rápidamente pues las aves se mueven mucho. Por conveniencia y luego de muchas pruebas prefiero utilizar un “monopod” especial.

No recomiendo filtros para este tipo de fotografía pues sus efectos usualmente se pueden lograr utilizando la computadora y al instalarse se convierten en un elemento de cristal adicional entre el sujeto y el sensor de la cámara . Sin embargo, debo indicar que muchos fotógrafos instalan filtros “Ultra Violet (UV)” o “Neutral Density (ND)” en sus lentes para protegerlos de golpes. En mi caso prefiero utilizar el “lens hood” para proteger el lente. Para fotografiar paisajes, y para otros usos, los filtros como el polarizador y los de distintos niveles de densidad sí son importantes.

Finalmente van a necesitar algún tipo de maletín (“camera bag”) para guardar y cargar el equipo. En mi caso utilizo un “backpack”. Pero nunca llevo en mi persona cuando tomo fotos, ya que resulta muy pesado.

Reinita Mariposera "Dendroica adelaidae"

Técnica y Consejos Fotográficos

El tipo de cámara que he recomendado tiene distintas opciones para tomar fotos de aves. Aparte de las usuales funciones automáticas que pueden ser, entre otras, para fotografiar acercamientos, paisajes y situaciones en que hay movimiento, están lo que se conoce como las funciones creativas. Estas son:

“Aperture Priority (Av)” – Significa que el fotógrafo escoge la abertura de la cámara (el f-stop) y la cámara automáticamente escoge la velocidad más rápida posible para esa abertura. Esta es la función que se utiliza con mayor frecuencia y es la recomendada generalmente para fotografiar aves.

“Shutter Priority (Tv)” – Significa que el fotógrafo escoge el tiempo en que se mantendrá abierto el lente recibiendo luz del sujeto y la cámara escoge la mayor abertura disponible para ese tiempo. Esta función es una buena selección para fotografías de acción o movimiento donde uno tiene que “congelar” al sujeto de la foto. Por ejemplo, es indispensable para fotografiar aves en vuelo.

Manual – El fotógrafo escoge la apertura y la velocidad que interese utilizando la ayuda del metro de luz de la cámara. Los indicadores de la cámara le dicen a uno si va a tener una exposición buena o si la foto puede salir “overexposed” (demasiada luz) o “underexposed” (poca luz).

Aunque me siento obligado a recomendar que utilicen Av para fotografiar aves pues es lo recomendado por expertos en el tema, yo prefiero utilizar Tv. Me funciona mejor por el tipo de fotografía de aves que tomo. Prefiero fotografiar aves en movimiento y volando, y en esos casos el control del tiempo es crucial para evitar “blurring” (borroso). Existe una regla básica que siempre me ha funcionado. La velocidad mínima que se debe escoger al utilizar la función de Tv debe ser la fracción reciproca de la distancia focal del lente que sea utilizada en ese momento. Por ejemplo, si uno usa un lente telefoto de 400mm la velocidad escogida debe ser no menor de 1/400 de segundo.

JPG vs RAW

Una vez decida que función utilizará debe escoger el formato en que tomará la foto. Estas cámaras usualmente tienen dos opciones RAW o JPEG, aunque existen otros formatos para imágenes digitales. Sólo comentaremos tres:

RAW – Literalmente en español significa “cruda”. Y significa que la cámara toma la foto y no la procesa. Por tanto, no ocurre cambio alguno por acción de la cámara en la foto tomada. El procesamiento de este formato de foto se tiene que hacer en la computadora en la cual se puede alterar el “White Balance (WB)”. WB se refiere a la forma en que esta iluminado el sujeto de la foto. Puede ser en sol o sombra o con luces artificiales y todo ello cambia la tonalidad de la foto de acuerdo a la temperatura de la luz. También se pueden alterar niveles de claridad, saturación y “sharpness” (precisión), entre otros. Este es un formato “lossless” que significa que no se pierden los píxeles originales captados por la cámara. Las fotos Canon tomadas en RAW se identifican con una extensión .CR2. Las tomadas en Nikon son .NEF. Estas extensiones aparecen luego del nombre del archivo.

JPEG – Es el formato más común y puede ser de distintos tamaños. Pero su desventaja es que es un formato de compresión “lossy” que significa que cada vez que se abre y cierra una foto en JPEG pierde píxeles que nunca se podrán recuperar. Mientras más pequeño el JPEG, más se comprime la foto y más pixeles se pierden. Por eso si va tomar fotos en formato JPEG siempre escoja la opción de tamaño más grande posible y trabaje con una copia. La ventaja de este formato es que ocupa mucho menos espacio que una foto RAW y no tiene que procesarse luego de tomada pues la cámara internamente se encarga de eso. Es el formato ideal para Internet.

TIFF – Formato “lossless” ocupa más espacio que una foto RAW pero entiendo que es el estándar en la industria de fotografía como formato recomendable para convertir las fotos RAW y procesarlas ( en mis caso actualmente convierto de RAW a JPEG). Los archivos TIFF ocupan mucho espacio en memoria de computadora y siempre conservo la imagen en RAW como si fuera un “negativo”.

Acostumbro a tomar fotos en RAW, que es la norma profesional, por lo versátil que es al momento de procesar la foto luego de tomada, y lo recomiendo aunque conlleva mayor trabajo y utiliza mayor memoria en la tarjeta de captura en la cámara y también en la computadora. Cuando uno toma en formato RAW uno guarda una foto original en ese formato y otra procesada que es el RAW procesado o convertido en TIFF o JPEG.

San Pedrito, Todus mexicanus

ISO

Hablemos ahora un poco del ISO. Este término es el equivalente a lo que se conocía como ASA en cámaras 35 mm y se refiere a la sensitividad a la luz de la película. En el caso digital a la sensitividad a la luz del sensor. El ISO puede fluctuar de 100 a 1,600 y en algunas cámaras es mucho más amplio. Si hay poca luz al tomar una foto uno usa un ISO alto como 400 ó 800. Si hay mucha luz se utiliza ISO 100 o 200. Estas son normas generales. Escoger el ISO es importante para poder tomar una foto correctamente expuesta. La cámara tiene luces o sensores que indican si la foto que va a tomar esta “overexposed” o “underexposed” y se cambia el ISO para tratar de corregir el problema. Trate de usar el ISO más bajo posible según permitan las circunstancias. Mientras más alto el ISO más ruido (“noise”) se produce que es el equivalente a granos en fotografía de 35mm y que perjudican la foto.

Las cámaras recomendadas tienen una pantalla donde uno puede examinar la foto. Además, en esa misma pantalla uno puede acceder el llamado histograma que es una gráfica lineal, en forma de campana o irregular, que representa la oscuridad y la claridad. En términos generales, mientras más se incline la gráfica a la izquierda más oscura quedará la foto. Si la gráfica se inclina a la derecha más clara quedará la foto. Aprenda a leer los histogramas pues son bien útiles.

Consejos para fotografiar aves

Pasemos ahora a los consejos técnicos para fotografiar aves:

1- Sugiero que utilicen el “flash”, aún en el sol. Esto se llama “fill-in flash” y la cámara toma el sol en consideración al tomar la foto, pero tiene que tener un “dedicated flash” que es el que usualmente viene con la cámara y está programado para funcionar de forma automática con la cámara.

2- Componga su foto rápido, pero con cuidado. Recuerde que las aves son inquietas y vuelan a la menor provocación.

3- Traten de no poner el objeto de la foto en el medio del “viewfinder”. Hay una regla que se llama “Rule of Thirds” donde uno divide imaginariamente el “viewfinder” en tercios verticales y horizontales, para un total de 9 cuadros. Se coloca al animal, o su ojo, en una de las cuatro posible intersecciones de las líneas, de modo que el animal mire hacia el centro de la foto, creando una sensación de movimiento actual o inminente, y dando dinamismo a la foto. A veces esto es imposible porque se recomienda que uno utilce el sensor central del sistema de foco para enfocar y ese sensor esta en el mismo centro del “viewfinder”.

4- Busquen contraste y composiciones agradables.

5- Tomen fotos de aves libres en sus “habitast” ya que son más naturales.

6- Asegúrese en lo posible de que los ojos de las aves esté bien enfocados. Este consejo es bien importante. Un ojo desenfocado da la sensación de que toda la foto esta desenfocada.

7- Profundidad de campo (”depth of field”) es aquella área al frente del objeto de la foto y detrás del objeto de la foto que sale en foco conforme la abertura (“f-stop”) que se use para tomar la foto. A menor abertura (el “f-stop” más grande, como f8, f16, f22) mayor profundidad de campo. A mayor abertura (el “f-stop” más pequeño, como f1.4, f3.5) menor profundidad de campo. Trate de utilizar la mayor profundidad de campo que pueda y que sea razonable en términos de lo que quiere lograr o enfatizar en la foto.

8- Busque una posición cercana al ave, acercándose con mucho cuidado para no asustarla y no utilice ropa con colores brillantes ni haga ruidos. Utilice ropa de colores sombríos y guarde silencio. Algunos fotógrafos utilizan “blinds” o escondites portátiles para evitar asustar las aves y tomar las fotos.

9- Trate de tomar varias fotos de la misma ave, con distintos “settings” en la cámara o cambiando el ISO, cambiando su posición física en relación al objeto fotografiado o apagando el flash.

10- Como norma general es mejor una foto “underexposed” que “overexposed”. A la primera se le puede recuperar algún detalle en el “post-processing”. La segunda no se puede arreglar para buscar detalles.

11- Aprenda a usar los “focusing modes” de su cámara. Pueden ser dos o tres distintos: para movimiento, para un sujeto estacionario o para una combinación de ambos.

12- Aprenda a usar el “metering modes “de su cámara. Usualmente son tres y leen la luz de forma distinta para cada situación en particular. Por ejemplo hay uno que se usa para compensar cuando el sujeto esta iluminado con luz trasera (“backlighting”).

13- Siempre, siempre, este conciente de la dirección de la luz o el sol. Lo ideal es tener el sol detrás o al lado del fotógrafo. Rara vez detrás del sujeto de la foto.

14- Si piensa enviar su foto al Web tiene que guardarla usando una función de “save” llamada “save for the web” o comprimir la foto a un tamaño pequeño de manera que pueda subir al Web rápidamente. No trate de enviar un archivo grande por el Web a menos que tenga mucha velocidad en su sistema de conexión al Internet.

15- Adquiera un programa como Photoshop Elements ( la versión más avanzada que exista en el mercado) u otros que le permiten procesar fotos con mucha facilidad, crear “slide shows” y “web photos”, renombrar los archivos y procesarlos en grupo. El estándar en la industria gráfica es Photoshop pero no es “user-friendly”, y es caro.

16- Hay unos aditamentos llamados tele-convertidores que se ponen entre la cámara y el lente, que multiplican el alcance del lente. Por ejemplo, Canon tiene un 1.4X y un 2.0X. Con el primero un lente 400mm se convierte en 560mm y con el segundo en 800mm. Yo los uso con frecuencia pero hay que tener presente que cada uno hace que la luz tenga que viajar más distancia y atravesar más materia sólida para llegar al sensor y el resultado es que uno pierde “f-stops”. Además, no funcionan con todos los lentes y tienden a producir una foto más suave y menos “sharp”. Cuando se usan estos adimentos se recomienda usar un tripod.

17- Nunca saque la memoria de la cámara mientras esta prendida o procesando. Siempre apague la cámara primero. De lo contrario puede perder todas sus fotos. Existen programas para recuperar las fotos pero es mejor no tener que usarlos.

18- Siempre haga backups de sus fotos en CD o DVD

19- Aprenda a sujetar la cámara con mucho cuidado y aguante la respiración por unos segundos antes de tomar la foto. Ello minimiza la vibración que tanto afecta la calidad de la foto.

20- Cuando procese una foto en la computadora siempre trabaje con una copia.

21- Existe una técnica llamada “panning” para tomar fotos en movimiento donde uno usa una velocidad alta y sigue al sujeto con la cámara poco a poco hasta que este frente a usted y toma la foto. La foto resultante, si bien tomada, va a tener la parte trasera o el “background” fuera de foco y al sujeto en foco. Ello le da un sentido de velocidad al sujeto.

22- Existe otra técnica llamada “bracketing” que consiste en tomar varias fotos del mismo sujeto cambiando la abertura o la velocidad. La cámara lo hace automáticamente si usted escoge esa opción.

Para finalizar, mi mejor consejo: practique, practique y practique. Con la práctica viene la destreza. Uno toma fotos con plena confianza, disfruta de la cámara y se enfrenta con conocimiento al reto de tomar la foto ideal.

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Filtros de densidad neultral

Lóscar Numael — Tue, 18 Jan 2011 02:35:29 +0000

Ahora siguiendo el tema de filtros, el otro filtro mas popular en la fotografía (luego del polarizador) es el filtro de densidad neutral. Vienen dos tipos el graduado y el sólido. Por lo general el sólido es de tipo circular (también viene en forma cuadrada), es decir que se ajusta a la anilla de el lente de la misma manera que un polarizador circular. Los graduados son de tipo cuadrado para los cuales se necesita un adaptador especial o usarlos de forma manual . Existen filtros graduados de anilla circular pero son mas las limitaciones que dan que la ayuda que proveen, para esta discusión no los voy a considerar por lo ya mencionado.

Lee el resto de la historia en nuestro foro.

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To Photoshop or not: Cómo una edición correcta ayuda a “optimizar” tus fotos.

Fotografía 101 — Mon, 17 Jan 2011 10:54:36 +0000

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¿Qué es el número F?

Arturo Fukuda — Mon, 03 Jan 2011 04:21:31 +0000

El F-number o número F, es comúnmente asociado al diafragma del objetivo, aunque su definición resulta de una ecuación más que de un simple concepto, es una medida cuantitativa de la velocidad de cualquier óptica expresada en términos de la longitud focal. Matemáticamente, el número F (N) resulta de dividir la longitud focal (f) entre el diámetro de la pupila de entrada (D) que no es otra cosa que el área en la entrada del sistema que permite el ingreso de luz.

N = f/D

El número refleja la cantidad de luz que pasa a la película o sensor, mientras más se acerque al CERO será mayor la velocidad, aunque no necesariamente exprese la real transmisión de luz, para ello existe el T-Number, que en buen cristiano es un F-number corregido luego de la pérdida de luz, esta medida no se utiliza en las ópticas fotográficas sino en la industria del cine, para uniformizar la exposición, entre otras cosas.

La pérdida de luz esta asociada a la composición del objetivo, no es una regla, pero en scarletuser uno de los moderadores indica que por cada superficie se pierde aproximadamente 1%, es decir, si una óptica fija se compone de 06 elementos distribuidos en 04 grupos, se pierde aproximadamente 8% (2 superficies por cada grupo), y en un zoom la pérdida ronda el 40 ó 50%, dada la mayor cantidad de elementos y grupos que lo componen, lo que significa que un prime T4 será equivalente a f/3.8 o f/3.6, mientras que un zoom T4 equivaldrá a f/3.2 ó f/2.9 aproximadamente, dependiente también del recubrimiento, que favorecería la igualdad.

Otro aspecto interesante asociado al F-number, son los F-Stops o pasos en español, que se refieren al incremento del doble de luminosidad entre valores del diafragma. Para hacer el cálculo, no se multiplica X2 como erróneamente se suele hacer, sino más bien por la raíz cuadrada de 2 ó 1.414, vale decir, el incremento en un paso del f2.8 es equivalente a f4.0, que resulta de multiplicar f2.8 x 1.414. La siguiente tabla elaborada por Wikipedia resume lo expuesto. Arriba el incremento de un paso, abajo los diafragmas equivalentes.

Si quieren saber, que tan fiel es el número F, en términos de luminosidad, del objetivo que poseen, recomiendo visitar las pruebas practicadas en DXOMark, y pinchar sobre la pestaña transmission, allí encontrarán ópticas que pierden hasta 1EV, increíble pero cierto.

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Es importante escoger una buena tarjeta de memoria

Fotografía 101 — Sat, 01 Jan 2011 22:57:09 +0000

Considerando que muchos fotógrafos tienen una variedad de tarjetas de memoria para realizar sus trabajos, hay que tener en cuenta varios elementos al momento de utilizar la adecuada para el trabajo sea fotográfico o de video ya que las DSLR están usándose mas para ello. Las tarjetas de memoria varían en capacidad, velocidad y marca.

Capacidad:
Las fotos especialmente de cámaras de alta resolución y calidad ocupan una gran cantidad de espacio por lo que lo mínimo a tener hoy en día es tarjetas de 4GB tanto para JPEG o RAW. Hay cámaras que producen fotos entre 10MB hasta 20MB cada una. No obstante, para video que 1 minuto de grabación puede ocupar entre 200MB hasta 1 GB de espacio dependiendo de la calidad de grabación.

En las Secure Digital (SD) hay 2 niveles de capacidad. Las SDHC (High Capacity) y las SDXC (Extended Capacity). Las SDHC ofrecen una capacidad entre 4GB a 32GB y las SDXC ofrecen entre 32GB a 2TB. En las Compact Flash (CF) se pueden encontrar tarjetas de 100GB pero lo máximo hasta la fecha es de 137GB.

Para video, es suficiente tarjetas entre 8GB y 16GB. A lo mejor los novatos como graban muchos minutos esperando que algo interesante suceda, llenan rápidamente esas tarjetas por lo que puede que requieran algo mayor.

Velocidad:

Tener tarjetas rápidas en velocidad de grabar es una gran ventaja cuando uno está tomando fotos con las DSLR’s. Las fotos de gran tamaño de capacidad y calidad que generan podrían crear un embotellamiento de la data (bottleneck) o como decimos los Boricuas…un tapón si se usan tarjetas de baja velocidad. No sé si has podido darte cuenta que cuando disparas a ráfagas algunas cámaras ya después de 3 a 5 fotos se pone lenta. BINGOOOOO!! Ya sabes que es la tarjeta.

En video el utilizar una tarjeta de baja velocidad crea perdidas de frame del video que cuando intentas ver en la PC se ve como cuando ves TV digital sin Cable (se ven cuadros de otros colores que distorsionan la imagen).

En el caso de las SD, las velocidades las clasifican en CLASES: Clase 2, Clase 4, Clase 6, Clase 10. El numero lo que identifica es el mínimo rango de transferencia de velocidad que tiene la tarjeta por ejemplo un Clase 6 transfiere mínimo a 6MB/Segundo. Lo mínimo para High Definition (720P y 1080P) es una clase 6. Ya para video de standard definition (480P) una Clase 4 le va a trabajar bien. En las cámaras Point & Shoot (cámaras de básicas o de bolsillo) no ves diferencia ya que las imágenes son JPEG y el sensor que captura la imagen es mucho mas pequeño que las de las DSLR por lo que el tamaño en capacidad que ocupan las fotos es un 50% menos (2MB a 5MB aproximadamente.)

En las CF, tarjetas de transferencia de 30MB/Segundo (200X) o mayor es lo recomendado para grabar videos HD. Para fotos de gran tamaño y calidad, las tarjetas de velocidad 133X (20MB/s a 25MBs) son suficientes.

Marca:
Existen una gran variedad de marcas en el Mercado digital. Las mismas con diferentes tipos de garantías. Algunas ofrecen tanto como 12 meses, otros 5 anos y otras de por vida siempre y cuando registres la tarjeta y guardes el recibo. Es recomendable comprar los manufactureros más grandes del Mercado como Lexar, Kingston, Delkin, SanDisk. Tanto Panasonic y Toshiba han tenido un buen desempeño en sus tarjetas, por lo que puedes considerarlas. Otros manufactureros como Sony y PNY intentan entrar bien en el mercado pero aun necesitan mejorar su calidad.

Es importante ver en el manual de tu equipo cuales tarjetas han sido aprobadas para su uso ya que puede que alguna que compres no trabaje adecuadamente aunque en otro equipo si funcione.

Conclusión personal:

En mi opinión, el invertir en una buena tarjeta con alta capacidad con alta velocidades de transferencia y de un manufacturero que de buena garantía es tan importante como comprar un buen lente. Hay trabajos que requieran capturar imágenes precisas como eventos de deportes o fotoperiodismo y si tienes una tarjeta sencilla en las SD Clase 2 de solo $7.00 puede hacer que pierdas la imagen que tanto querías. Así que investiga cual te conviene e invierte bien para que después no te lamentes.

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